Popravilo črpalke “Mališ” z lastnimi rokami: pregled najbolj pogostih okvar

Ali za svoje gospodinjske potrebe uporabljate potopno električno črpalko Malyš? Vendar ta, kot vsak drug stroj, sčasoma zahteva popravilo. Čeprav je njena konstrukcija preprosta in dokaj zanesljiva, je brez izkušenj s popravili težko najti okvaro, ne da bi uporabili storitve mojstra.

Se strinjate, da bi bilo dobro, če bi ga popravili sami in s tem prihranili pri obisku serviserja?

Svetovali vam bomo, kako izvesti popravilo črpalke Malyš z lastnimi rokami, ne da bi se zatekli k pomoči strokovnjakov. V članku so navedene glavne vrste okvar in načini njihovega odkrivanja. Izbrane so sheme naprave in sestavljanja sestavnih delov agregata, kar poenostavi samostojno delo.

Za lažje razumevanje informacij ponujamo postopek popravljanja okvar po korakih, opremljen z videoposnetkom. Pravzaprav to ni težko – dovolj je imeti komplet za popravilo, ki je obvezno priložen črpalki.

Modifikacije črpalke in značilne razlike

Vibracijske potopne črpalke so bile izumljene zelo davno. Že leta 1891 je ruski inženir V. G. Šuhov uporabil načelo vibracije za črpalko. Mimogrede, približno tak sistem je uporabljen tudi v avtomobilski bencinski črpalki.

Kasneje je Argentinec T. Belloc izboljšal shemo — uporablja se brez večjih sprememb še danes.

Vibracijskih potopnih črpalk obstaja ogromno. Vendar imajo vse približno enako zgradbo in načelo popravila je enako.

Prvi so za gospodinjske potrebe te naprave izdelali Italijani. V ZSSR so se v poznih šestdesetih letih za njihov razvoj lotili konstruktorji moskovske tovarne Dinamo pod vodstvom M. E. Breitorja. Od leta 1971 se je gospodinjska vibracijska črpalka začela proizvajati v podjetjih ZSSR – vplivala je navdušenost nad poenotenjem.

Približna sestava kompleta za popravilo črpalke Malyš in podobnih modifikacij

Črpalke so izdelovali v Erevanu, Livnah, Moskvi, Bavlenih in še v mnogih podjetjih. Lahko navedemo le najbolj znane znamke: »Mališ«, »Neptun«, »Strunok«, »Sega«, »Ručeek«, »Urožaj«, »Bosna«, »Kaštan«.

Vsi so se v bistvu razlikovali po imenih in obliki ohišja. Pa še to ne vedno. Sem lahko prištejemo tudi italijanske in kitajske izvedbe. Na primer, »Džerelce«.

Črpalke »Strunok« ne loči od »Mališa« niti strokovnjak — le po oznaki.

Vse to so različice ene sheme. Včasih so se imena spreminjala, vendar je bistvo ostalo enako. Na primer, danes znani »Mališ — M« je bil malo prej »Sega« in »Ručeek«. Zato so okvare “Ručeeka” in metode njihovega odpravljanja zelo podobne najbližjemu konkurentu – “Mališu”.

Če zanemarimo zmedo z različnimi poimenovanji, se na kratko vse različice skrčijo na tri do štiri tipe potopnih črpalk:

• »Mališ« – model potopne vibracijske električne črpalke s spodnjim zajemom vode. Najmočnejša modifikacija od vseh, vendar slabo primerna za delo pri dnu – lahko zajame blato ali mulj z dna in odpove.
• »Mališ — M« različica z zgornjim zajemom vode. Nekoliko šibkejša, zato pa ne zajema umazanije z dna. Redkeje odpove zaradi pregrevanja – preprosto tudi če pade nivo vode in se zajem konča, se ohišje še vedno hladi – saj ostane potopljeno.
• »Mališ — K« – model s spodnjim zajemom vode, vendar opremljen s termorelejem in trižilnim kablom z ozemljitvijo. Prisotnost termoreleja pozitivno vpliva na življenjsko dobo in zanesljivost, vendar povečuje njegovo ceno. Prej je bila ta modifikacija namenjena izključno izvozu.
• »Mališ — 3« – kompakten model s premerom 80 mm za ozke vrtine.

Vsekakor so vibracijske črpalke cenjene zaradi kompaktnosti, nizke cene in preprostosti. Poleg tega dokaj dobro prenašajo vodne udare, ki nastanejo na primer pri zapiranju vodovodnega voda. Čeprav se tudi tukaj ne smemo pretiravati – taka pogosta praksa vseeno povzroči okvaro črpalke.

Črpalke celo istega modela se lahko nekoliko razlikujejo: na primer poliranje ali praškasto prevleko ohišja. Vendar so deli pri njih praviloma zamenljivi.

Zgradba in načelo delovanja agregata

Načelo delovanja je preprosto. Mehanizem zajemanja in dviganja vode s pomočjo bata in ventila je znan že od antičnih časov Herona Aleksandrijskega. Vsa razlika je v tem, da je shema predelana za električni motor.

Električni izmenični tok spremeni svojo smer večkrat na sekundo. V Rusiji je sprejet standard 50 Hz. To pomeni, da tok v eni sekundi 50-krat spremeni polarnost.

Zato bo železno jedro, nameščeno v magnetno polje, ki ga ustvarja tok s tako frekvenco, vibriralo s frekvenco menjave polarnosti. Če takšnemu jedru dodamo bat z ventilom, dobimo črpalko.

Vse to so različice iste delovne sheme. Pri načelih izvedbe njihovega popravila ni posebne razlike.

Ohišje črpalke je sestavljeno iz dveh polovic. V eni je električna tuljava, ki ustvarja elektromagnetno polje, v drugi pa je nameščena vsa mehanika z jeklenim jedrom.

Tuljava ima U-oblika jedro. V sestavljeni obliki se ta del imenuje jarem. Stisnjen je v ohišje in zalit za tesnjenje in izolacijo s kompoundom – plastificirano bakelitno smolo s primesjo kvarčnega peska zaradi boljše toplotne prevodnosti.

V drugi polovici ohišja je hidravlična komora. V njej je jedro na gumijastem amortizerju. Gibanje jedra uravnava gumijasta membrana. Na jedru je bat. Za usmerjanje toka črpane tekočine je na sesalni cevi nameščen povratni ventil.

Preprosto povedano: tuljava magneti, jedro vibrira, amortizer deluje kot tesnilno tesnilo ohišja in vrača jedro v nevtralni položaj, membrana preprečuje nihanje jedra, bat potiska vodo, ventil zagotavlja njeno gibanje v eno smer.

To je celotna konstrukcija – preprosto in učinkovito.

Črpalke Malyš in modifikacije se proizvajajo s spodnjim in zgornjim zajemom vode. Agregati s spodnjim zajemom se pogosteje pokvarijo, ker imajo njihovi tekmeci boljše hlajenje motorja.

Glavne vrste okvar in njihovi vzroki

Vse okvare lahko strnemo v dve vrsti:

• električni del;
• mehanski del.

Vsako od njih lahko nadalje razdelimo v dve podskupini. To sta popolna nedelovanje in delna motnja delovanja.

Delna izguba delovanja črpalke ne pomeni nujno motnje nastavitve. Včasih je vzrok v odpovedi posameznih delov. A začnimo po vrsti.

Tip #1 — okvare električnega dela

Najpogostejša okvara je odpoved tuljave. Popolno pregorevanje ali preboj izolacije na ohišje. Redkeje pride do odstopanja kompounda od ohišja. Vzrok za okvare je en sam – delovanje 'na suho', brez vode, kar povzroči pregrevanje tuljave.

Takrat zagori izolacija, kompound se pregreje in zaradi razlike v toplotnem raztezanju različnih materialov pride do razslojevanja zalivke in izpadanja jarma iz ohišja.

Včasih črpalka popolnoma preneha črpati, lahko pa tudi razbije ohišje. To je najbolj neprijetna okvara, ki se ji lahko izognemo le z upoštevanjem pravil uporabe.

Pri iskanju okvare ga boste morali razstaviti. Zaradi preproste konstrukcije ga boste lahko sami razstavili na sestavne dele.

Tip #2 — okvare mehanskega dela

Tu je popolna raznolikost vzrokov in posledic:

1. Apnenje delov. Nastane zaradi črpanja trde vode. Gre za bel apnenčast nanos, podoben vodnemu kamnu v kotličku. Med delovanjem se to ne opazi posebej, vendar po daljšem skladiščenju, na primer v zimskem obdobju, lahko apno zagozdi bat. Okvara je redka, praviloma le oteži razstavljanje in nekoliko zmanjša zmogljivost črpalke.
2. Kršitev celovitosti ohišja. Vtis, kot da bi bilo odrezano s pilo ali rezkarjem. Običajno zgornje rebro ohišja. Vzrok je preprost – stik z betonsko površino vodnjaka med delovanjem.
3. Zamašitev delovne votline črpalke. Na primer s peskom. Pesek in kamenčki, veje, alge – vse to moti tesnost prileganja ventila k ležišču. Ni kritično, vendar neprijetno – črpalka ne razvije zahtevane moči.
4. Popuščanje navojnih spojev. Nastane zaradi vibracij, pojavlja se redko. Na primer, odvijejo se matice, ki pritrjujejo bat. Posledice so lahko najhujše – vse do uničenja ohišja.
5. Poslabšanje lastnosti gume. Vodi do zmanjšanja moči črpalke. V redkih primerih pride do popolnega prenehanja delovanja.

Najbolj občutljiv in dovzeten za poslabšanje lastnosti gume je, nenavadno, masiven amortizer. Preveč elastična guma prispeva k razbijanju jedra, preveč trda pa k zmanjšanju amplitude vibracij in izgubi moči.

Poleg tega se pri obračanju jedra v amortizerju projekcija podnožja palice (na palico je stisnjen del, imenovan sidro) ne ujema popolnoma z jarmom in se nanj slabše privlači. Trd bat slabše premika vodo. Poškodovan bat sploh ne črpa.

Ventil ob izgubi elastičnosti deluje slabše, vendar črpalka popolnoma ne odpove. Enako opazimo tudi pri moteni nastavitvi ventila.

Včasih preprosto pride do izgube moči. Pogosto je vzrok ponovni vklop črpalke brez potopitve v vodo. Najpogosteje se to zgodi zaradi zanemarjanja pravil uporabe.

Na primer, obešanje črpalke na jekleno vrv in brez amortizerja – pritrditev črpalke mora nujno amortizirati! Zato je v kompletu vključena ribiška vrvica ali najlonska vrvica in amortizirni obroč za pritrditev.

Če poznate zgradbo črpalk serije Malysh, se lahko s popravilom agregatov brez večjih težav spopadete sami.

Algoritem iskanja in odpravljanja okvar

Če črpalka noče delovati ali deluje neprepričljivo, jo najprej izključite iz električnega omrežja in jo dvignite na površje.

Faza #1 — natančen zunanji pregled

Nato sledi odklop dovodne cevi in vizualni pregled. Ali obstajajo kakšne vidne poškodbe?

Žal se razpoke v ohišju zdravijo le s popolno zamenjavo ohišja. A tudi tu je treba vedeti, da se v tlačnem litju ne pojavijo kar tako – tu se skriva kakšen drug vzrok.

Če je ohišje celo, s testerjem preverjamo upornost tuljav in prisotnost kratkega stika z ohišjem. Pravilno delujoč jarem bo pokazal upornost okoli 10 Ω. Noben od kontaktov (razen ozemljitve) ne sme kratko skleniti z ohišjem črpalke.

Če je ta prisoten, je slabo. Zamenjati tuljavo sam je zelo težko in poskus daje slabe rezultate. Vendar bodo priporočila glede tega vprašanja na voljo nekoliko kasneje.

Če je z ohišjem in elektriko vse v redu, je treba črpalko prepihati. To pomeni, da preprosto pihnete v njeno sesalno in tlačno odprtino. V obe smeri mora zrak prosto prehajati.

Če pa nenadoma pihnete v tlačni priključek, se mora ventil zapreti in blokirati dovod zraka.

Če se to ne zgodi, to zgovorno govori o motnji v nastavitvi črpalke. Nato črpalko preprosto stresite. V notranjosti ne sme nič ropotati. Vzrok tujih zvokov je odstopanje kompounda ali uničenje mehanskega dela.

Če dvomite v potrebo po razstavljanju, a je črpalka preprosto izgubila moč, lahko poskusite brez razstavljanja. Najprej črpalko sperite s curkom vode. Naloga je izprati pesek in umazanijo iz notranjosti.

Nato lahko poskusite črpalko potopiti v vedro vode. V vodo dodajte 9% kis (približno 100 g na vedro) ali vrečko citronske kisline. Pustite stati približno šest ur. Nato jo ponovno sperite s curkom vode. Namen postopka je preprost – odstraniti vodni kamen.

Nato preverite nastavitev ventila. Ležati mora ohlapno in imeti zračnost 0,5–0,8 mm. Preprosto popustite protimatico in pritrdilno matico na sesalnem delu črpalke ter prilagodite. Ko ujamete pravo lego, pritrdite s protimatico. Postopek je enostavno nadzorovati.

Črpalko brez cevi potopite v vedro z vodo, tako da gleda ven le priključek za cev. Nato jo vklopite. Pri pravilno delujoči in nastavljeni črpalki se vodni stolpec dvigne približno en meter.

Po tem vodnem curku sodite o nastavitvi. Takoj ko dosežete največjo višino, tu utrdite rezultat.

Našteli smo najpreprostejše. Za ostalo je potrebno razstavljanje.

Faza #2 — natančen pogled od znotraj

Najprej je treba črpalko razstaviti. Predhodno je priporočljivo narediti oznake na ohišju, da jo boste kasneje pravilno sestavili.

Žal, samo odviti pritrdilne vijake na novi črpalki – med obratovanjem navojna povezava toliko oksidira, da jo je razstaviti prava naloga. Najboljša pomoč sta potrpežljivost in tekočina WD40.

Mimogrede, v preteklih letih so v tovarni na spojne sornike za preprečitev razrahljanja uporabljali kerm. Danes ravnajo nekoliko bolj humano in uporabljajo matice s plastičnim fiksatorjem. Prav take je treba namestiti tudi pri sestavljanju.

Če razstavljanje ne uspe, morate uporabiti žago ali kotno brusilko (bolgarko). Bodite zelo previdni, brez poškodovanja ohišja. Standardne vijake je bolje zamenjati s sorniki za notranji šesterokotnik – jih boste lažje odvili.

Mimogrede, razstavljati in sestavljati je treba po istem principu kot avtomobilska kolesa ali motorne bloke – zategujte ali popuščajte pritrditve postopoma, križno.

Po popravilu ni slabo zamenjati standardne režaste vijake s sorniki z glavo za notranji šesterokotnik – lažje jih je razstaviti.

Črpalka se razdeli na dve polovici – v zgornji je s kompaundom zalito jarem, v spodnji pa je vsa mehanika.

Faza #3 — odprava električne napake

V električni polovici poglejte kompaund. Če se je odluščil, s previdnim udarjanjem kladiva po ohišju določite področje. Če je majhno, lahko poskusite odpraviti napako z zalivanjem epoksidne smole.

Če sklop izpade iz ohišja, na kompaund nanesite plitvo zarezo (s kotno brusilko) ne globlje od 1 mm.

In sklop pritrdite na mestu s pomočjo tesnilne mase, ki se uporablja pri popravilu avtomobilskih stekel. Epoksidna smola ni primerna – ni dovolj prožna in bo kasneje zaradi vibracij preprosto počila.

Vtisniti tuljavo na mesto je težko – morda bo potreben press s silo okoli 300 kg. Lahko poskusite tudi previti tuljavo, če je pregorela. Toda tu je težje.

Najprej segrejte ohišje, da jo izvlečete. Približno do 120 stopinj. Dokler se kompaund ne odlušči. To naredite raje na svežem zraku – goreč kompaund ni zelo zdravju koristen.

Previdno odsekajte, osvobodite ohišji tuljav (dve sta) ostankov kompaunda. Odvijte z njiju staro žico. Nato navijte nova navitja. Žica premera 0,65 mm, tipa PETV. Obrat za obratom, približno osem plasti vsaka tuljava.

Izvode tuljav pritrdite s spajkanjem na vlago odporno žico preseka 0,75 v dvojni izolaciji. Nato tuljavo zalijte v ohišje z epoksidno smolo z dodatkom žganega kremenovega peska.

Toda na splošno ta način popravila ni zelo zanesljiv – v tovarni oprema in materiali omogočajo kakovostnejše delo. Popravilo električnega dela pa lahko priporočite le v skrajnem primeru. V drugih primerih je bolje, da se obrnete na proizvajalca.

Električne okvare je mogoče odpraviti samostojno le, če imate izkušnje s takšnimi deli. V nasprotnem primeru bo ceneje kupiti nov del.

Vendar, če imate veliko prostega časa in navijalni stroj ter znanje za delo z električnimi napravami, lahko poskusite. Toda pogosto se izkaže, da je ceneje popolnoma zamenjati tuljavo skupaj s polovico ohišja. V tovarnah, mimogrede, tako ravnajo. To lahko štejemo za agregatno popravilo.

Faza #4 — odprava mehanskih težav

Z mehaniko je lažje. Previdno izvlecite sklop iz ohišja črpalke. Najprej vizualno določite napake: uničenja, raztrganine, odlomki podložk in tako naprej. Če je prisotna črnina in smrad po zažganem, ponovno preverite elektriko.

Če so na kovinskih delih sledovi mehanske obrabe, preverite reže in blažilnik ter še enkrat preverite električni del glede luščenja kompounda. To lahko storite s trkanjem s kladivom – na mestu luščenja bo zvok pridušen.

Včasih pa obraba jarma in armature nastane zato, ker se tuljava premakne in pade iz ohišja. To ni vedno opazno na stari črpalki zaradi umazanije.

Pri razstavljanju včasih pride do raztrganin membrane in blažilnika. Membrana ne vpliva bistveno na delovanje črpalke in če jo je mogoče prilepiti z gumijastim lepilom, se lahko omejite na to. Blažilnik pa je v tem primeru bolje zamenjati.

Notranjost črpalke operite peska – če ga je tam. Apnenčaste usedline odstranite po enakem principu kot vodni kamen v kotličku – citronska kislina, kis, sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna. Le ne uporabljajte močne alkalije in drugih močnih sredstev – očistiti morate ohišje, ne pa ga raztopiti.

Najpogosteje črpalke Mališ potrebujejo razstavljanje in sestavljanje po izpiranju vrtin. Treba jih je redno čistiti peska in muljastih vključkov.

Nato preverite, kako je usmerjena armatura palice glede na tuljavo. Njuni projekciji morata sovpadati. Če ne, obrnite, tako da popustite pritrdilne matice. Razdalja od armature do jarma mora biti 5–8 mm.

Ta reža se uravnava s podložnimi podložkami in kontramaticami na dnu palice. Večja razdalja črpalki ne bo omogočila razviti moči. Manjša vodi v uničenje jarma in armature, včasih pa tudi ohišja.

Če se je armatura na palici zrahljala – kar se zgodi izjemno redko – jo pritrdite s kernenjem. Včasih pride do pretrganja same palice v območju navoja za pritrditev bata ali do popuščanja navoja – v tem primeru je potrebna le zamenjava.

Če se je bat obrabil ali je izgubil elastičnost, je vse preprosto. Zamenjajte ga z novim iz popravljalnega kompleta in nastavite režo med njim in ležiščem v ohišju. Ta razdalja naj bo v območju 4–5 mm.

Nastavlja se preprosto – z dodajanjem ali odstranjevanjem distančnih podložk debeline 0,5 mm. Našli jih boste na sami palici nad batom in pod njim.

Pri zamenjavi bata je treba upoštevati jekleno pušo, ki je vtlačena v sredino. Enostavno jo je vzeti iz starega in vtlačiti v novega. Tudi posebnih orodij ni potrebno. Praviloma se vstavi s pritiskom roke.

Včasih pomagajo primeži ali preprosto vijak s parom podložk in matico — enostavno zaporedoma nataknemo bat in pušo na vijak ter zategnemo z matico — pušica se postavi na mesto, kot je treba. Lahko celo poskusite to narediti neposredno na steblu.

Membrano menjajo izjemno redko — samo če je popolnoma razpadla. Sicer, če je cela in guma ni izgubila svoje elastičnosti, potem ji ne posvečajte posebne pozornosti. Glavno, da obstaja.

Dobra pomoč pri delu bo pomično merilo z merilcem globine. Z njim izmerimo razdaljo od sedežnega roba ohišja do ležišča ventila, nato pa od ventila do amortizerja. In jih uskladimo.

Ventil črpalke se menja prav tako preprosto — vijak in dve matici. Razdalja med njim in sesalno odprtino se uravnava s preprostim privijanjem vijaka. Kot je bilo že rečeno, mora biti reža v območju 0,6 – 0,8 mm.

Steblo na amortizerju, povratni ventil in bat so pritrjeni s protimaticami. Do tega pristopimo resno.

Če se ta pritrditev pozneje zaradi vibracij odvije, lahko privede do resne okvare — prav to je eden glavnih vzrokov za uničenje ohišja ali odpoved gumijastih delov.

Pomemben element zasnove črpalke – gumijasti ventil, ki se nahaja v ohišju. Ta zapira odprtine za izhod vode, v primeru odsotnosti tlaka v napravi pa omogoča njeno prosto iztekanje.

Sestavimo previdno. Pozorni smo na črpalkah z zgornjim zajemom vode na ujemanje odprtin v ohišju in amortizerju — za to smo naredili oznake pred razstavljanjem črpalke. Na videz sta obe strani enaki in ju je zlahka zamenjati. Če se to zgodi, bo črpalka preprosto noče delovati.

Vijake ohišja, kot je bilo rečeno, zategujemo navzkrižno, postopoma. In zelo tesno. Matice so obvezno nove, s plastičnim fiksatorjem. Prav pridejo tudi Groverove podložke. Ne pozabimo, da črpalka pri delu močno vibrira, česar navojne povezave ne marajo.

Ponovno vse preverimo. Izmerimo upornost navitja jarma, prepihamo črpalko sem in tja. Če je vse v redu, preidemo na preizkus z vedrom vode. Spustimo črpalko v vodo, priključek za cev pustimo zunaj. Ali pa za take namene uporabimo odrezek kratke cevi. In opazujemo, kako nam črpalka črpa vodo. Vse v redu – dobro. Šibko – uravnamo ventil.

Po obnovitvi delovanja črpalko namestimo v vrtino ali v vodnjak.

Zaključki in koristen video na to temo

Majhen video namig za popravilo in diagnostiko, ki bo pomagal pri izvedbi popravila:

Vedno pomnite na varnost! Zato, tudi če se prepričate o celovitosti tuljav in odsotnosti kratkega stika z ohišjem, črpalke med preverjanjem nikoli ne držite za ohišje! Vedno jo držite le na dielektričnem vzmetnem nosilcu!

In nikoli za takšne namene ne uporabljajte napajalnega kabla. Varnost nikoli ni odveč.

Imate kaj dodati ali vprašanja o odpravljanju težav s črpalno opremo? Prosimo, pustite komentarje k objavi. Kontaktni obrazec se nahaja v spodnjem bloku.